oLGol

Продолжаем укреплять кузов. Передняя нижняя растяжка.

После установки верхних растяжек, машина приобрела некоторую собранность, к которой я уже успел привыкнуть, как привык к винтовой подвеске на средних значениях жесткости.

Начал замечать, что при проезде неровностей, подвеска издает некоторые непонятные звуки и на руле ощущения не совсем хорошие. Как будто, часть подвески закреплена жестко, а остальное прилично гуляет. Это не просто раздражало, а даже пугало.

Осмотр передней подвески мастером, не выявил никаких неисправностей, как и пару месяцов назад, когда я менял сайлентблоки в рычагах. Т.е. резюме было такое — все нормально, но, конечно подвеска не новая, это видно. Множество люфтов впосле могут дать картину ощущений, на которую я жаловался. Итог — либо менять все подряд, либо подождать пока хоть, что-то начнет разваливаться с видимым эффектом.

Я уже почти упокоился, как вдруг одноклубник DMC предложил мне испытать свое очередное творение — нижний усилитель кузова.

 

Этот опытный образец был тоньше, своих предшественников на 15мм.

Конструкция выглядела простой и понятной, а главное ее отличие от предыдущих версий было то, что она не уменьшала клиренс автомобиля (самая нижняя точка оставалась за двигателем). Последнее было для меня более критично, потому что после установки винтовой подвески, машина упала примерно на 4-5см, относительно стока по всей длине.

Провозив железку в багажнике целую неделю, я должался выходных и поехал в ближайший сервис, чтобы мне там это чудо техники установили.

Подняв машину мы приложили распорку к месту предполагаемого крепления и удостоверились, что все по установке, вполне понятно.

 

Далее, выкрутили болты и гайки и начали крепить чужеродную конструкцию.

 

Конструкция сначала делала вид, что все в порядке, но потом начала сопротивляться установке на старые болты, после чего были найдены другие, и инсталяция продолжилась.

 

После затяжки болтов и гаек, стало понятно, что операция прошла успешно, но есть пара ньюансов. Один из них — недостаточно большой зазор между ребром жесткости и резонатором выхлопной системы.

 

Проверка в полевых условиях выявила передачу вибраций от резонатора, прямо на кузов машины, что сопровождалось мощным рыком мотора.

Никаких прямотоков не надо, просто посадите кусок железа на резонатор и притяние его к кузову. Получите мощный и красивый звук выхлопной системы :-)

Но мне это было не нужно, т.к. я уже имел опыт по установке прямотока на ВАЗ 2112 и последующий автопробег в 1100 км, после которого, прямоток был снят и заменен на обычный стальной глушак, на чем эксперименты и закончились. А в память об этом, я надел на выхлопную трубу насадку, вдвое больше по диаметру, чем труба. На чем и успокоился.

Чтобы не повторять, своих же ошибок, я вернулся в сервис, но через магазин автозапчастей, где было куплено 2 типа болтов разной длины и 2 типа шайб разной толщины.

 

(на фото, самый короткий, с конической передней частью — это штаный)

Там, где растяжка крепилась гайками (передние отверстия), были возвращены в зад, штатные шайбы, так, что она опустилась вниз на толщину этих шайб.

 

Задняя часть была прикручена новыми, более длинными болтами с 5мм шайбами, так что ребро жесткости стало ниже резонатора на 5мм.

 

После чего, мастер подергал трубу и выяснилось, что при определенных положениях, она все еще может касаться распорки.

Тогда в промежуток между распоркой и трубой была установлена прокладка, сделанная из куска фильтра для ВАЗ 2106, который издавна славился подобными применением для тех, кого раздражал звук глушителя, задевающего за кузов.

 

На этом, операция по установке, была закончена, подьемник опустился, а я выехал из ворот сервиса, довольный, оставив там полторы штуки рублей.

Тут, многие могут подумать:

— "Какого, собственно, хрена, вместо того, чтобы снять распорку и не гемороиться далее с ней, он поехал искать шайбы и болты, а потом продолжил все это мозгоклевательство?" .

Обьясняю. :-)

А помните, я написал, что когда в первый раз выехал с распоркой на дорогу, то услышал звук резонатора. И ни капли текста по поводу того, как себя вела эта распорка и был ли ощутимый эффект от ее использования.

Так вот, проехал несколько лежачих полицейских на новой распорке, я был настолько потрясен разницей между ощущениями "до" и "после" установки, что не были даже мыслей о том, чтобы ее демонтировать, хотя бы на время окончательной доводки.

Машина, перекатывалась через бугры, единой конструкцией, шмякалась на передние шины и продолжала ехать без каких либо посторонних звуков в передней подвеске. Я не поверил в это с первого раза и опустил стекла на втором лежачем полицеском, чтобы ощутить этот эффект не только на рулевом колесе, а еще и ушами.

Никаких посторонних звуков в подвеске, машина стала полностью собранной и упругой, несмотря на жесткие шины Hakka5 от Nokian, которые не прогибались под весом автомобиля даже при давлении 0.5 атмосфер (когда у меня был некачественный ниппель).

Идея — усиливать кузов в этом месте, далеко не новая. В интернете можно найти, минимум 2 разновидности подобных распорок, как с 2 так и с 4 точками крепления, но все они делаеются "где-то там", нужно заказывать и ждать.

 

(двухточечная распорка)

 

(четырехточечная распорка)

Распорка, установленная мной, представляет собой следующую версию 4 точечной распорки, с уменьшенной высотой, что должно было сказаться на клиренсе.

 

Предыдущая версия (четырехточечная), немного уменьшала клиренс (аналогично брендовым) и из-за этого я так долго ждал именно ту, которая не так выпирает из под пуза машины. И дождался. Пусть не все сразу получилось, но зато приобретен бесценный опыт, который, я надеюсь, будет использовать при проектировении следующей версии распорки.

Итог — очень доволен.

Вот так, в очередной раз сделал с машиной то, от чего теперь, получаю удовольствие от езды.

Надеюсь на продолжение проекта по изготовлению распорки с учетом моей установки, а конкретно, есть несколько мыслей по поводу изменения неосновных элементов конструкции, связанных с более безопасным проездом выступающих дорожных неровностей.

Цена вопроса: 3 500 рублей

• Prev
• Next